Понеділок, 25.10.2021, 17:49
Вітаю Вас Гість

Дошка оголошень, Нерухомість Львова,Будівельні матеріали ...

«Євроремонт» своїми руками

Гіпсові 3Д панелі - це одна з останніх розробок в декорі інтер'єру. За допомогою їх Ви можете легко і швидко змінити зовнішній вигляд приміщення. Ненав'язливі малюнки на поверхні панелі дозволять створити в інтер'єрі Вашого будинку відчуття гармонії й упорядкованості. Гіпсові 3Д панелі ідеально підійдуть при оформленні дизайну як житлових приміщень, так і комерційних. Наш сайт: 3D панелі

Виготовлення та дизайнерська розробка декоративних 3D панелей - сучасного рішення в інтер'єрі приміщень і меблевого декору, здатних створити унікальний вигляд навколишнього вас простору. представляє декоративні 3D панелі і форми для їх виготовлення, що створюють унікальний вигляд вашого інтер'єру. Панелі користуються популярністю, оскільки дозволяють вирішувати широкий спектр творчих завдань і за короткий термін повністю міняти оформлення офісів, магазинів, кафе і квартир. Велике розмаїття кольорів, фактур, застосування підсвічування дають можливість створення різних ефектів і активно використовується в сучасних стилях декорування.Наш сайт: 3D панелі
    Панелі  можна використовувати як самостійні панно, так і комбінувати з різними традиційними матеріалами.
      Наші панелі виготовлені з високоміцного гіпсу з армуванням натуральним мінеральним волокном, що робить їх абсолютно негорючим і екологічним матеріалом.Наш сайт: 3D панелі

   

3d панелі -гіпсовий -купити -Стіни-стінові Наш сайт: 3D панелі
гіпсові панелі 3d Наш сайт: 3D панелі
гіпсові панелі Наш сайт: 3D панелі
стінові панелі купити Наш сайт: 3D панелі
стінові панелі ціна Наш сайт: 3D панелі
настінні панелі Наш сайт: 3D панелі
оздоблювальні панеліНаш сайт: 3D панелі
3д стінові панелі Наш сайт: 3D панелі
декоративні панелі купити Наш сайт: 3D панелі
3d панелі Наш сайт: 3D панелі
декоративні панелі Наш сайт: 3D панелі
декоративні стінові панелі Наш сайт: 3D панелі
декоративні панелі для стін Наш сайт: 3D панелі
3d панелі купити Наш сайт: 3D панелі
3д панелі для стін, Наш сайт: 3D панелі
3d стінові панелі Наш сайт: 3D панелі
3d панелі для стін Наш сайт: 3D панелі 
3d панелі купити Наш сайт: 3D панелі
3д панелі -купити -Стіни-стінові Наш сайт: 3D панелі
3д панелі для стін Наш сайт: 3D панелі
3д панелі купити Наш сайт: 3D панелі
3д стінові панелі Наш сайт: 3D панелі
гіпсові панелі -3d Наш сайт: 3D панелі
гіпсові панелі 3d Наш сайт: 3D панелі
декоративні панелі -купити -Стіни-стінові Наш сайт: 3D панелі

 

Отже, у вас відпустка. Накопичені за трудовий рік заощадження розділені на поїздку дітей на море (до бабусі на дачу) і ремонт житла. Причому, ремонт ви запланували самий що не є капітальний, з претензією на «євро». І, здається, влетить він вам «в копієчку». Але ж так хочеться і трохи краще і дешевше ... Але як? Взятися самим, хай і не знаючи, не вміючи багато чого? Або найняти майстрів подешевше?

Фахівці говорять, що «євроремонт» - це просто якісний, професійно зроблений ремонт. Давайте перевіримо, чи зможете ви самі досягти такої якості, якщо вже вирішили економити по-максимуму і робити все своїми руками.
 
  Перепланування 
 
 Ремонт квартири, особливо євроремонт, часто випереджає перепланування, яка дозволяє за рахунок незначного подорожчання ремонту поліпшити й обновити квартиру. Якщо ви зважилися на це, то починати треба з найбрудніших робіт: знос стін, вирубання або випилювання прорізів, зменшення воздуховода на кухні, злам антресолей, непотрібних шаф. 

 Спочатку звільнимо простір від перегородок з гіпсу і з цеглини - в чверть цеглини (на ребро), а також з ацеіта або сухої штукатурки. Ніяких побоювань видалення таких стін викликати не повинно. Вони не несуть ніякого навантаження, і їх знос не вплине на конструкцію будівлі. 

 Вам не вистачає отворів і арок? Найдешевший варіант: вирубати проріз перфоратором. При цьому способі досить багато шуму, пилу і особливо вібрацій. У сусідів внизу може відвалитися штукатурка. Тому особливо не рекомендується користуватися цим способом, якщо перепланування робиться в давно заселеному обжитому будинку (особливо панельному). Якщо ж ви живете в новобудові або в цегляному будинку, то цим способом можна скористатися. 

 Прорізи можна робити методом алмазної різання шліцфрезером. Тоді шуму буде менше і вібрацій від алмазного диска - ніяких. Крім того шліцфрезер, на відміну від болгарки, «відсмоктує» весь пил. Навіть краю прорізів виходять значно рівніше. 

 Щоб перепланування вашої квартири не привело до сумних наслідків для всього будинку, прорізи в несучих стінах (і в бетонних, і в цегляних) обов'язково повинні бути укріплені куточками або швелером. 

 Перепланування санвузла, як правило, робиться перш, ніж перепланування іншої частини квартири. Для «євроремонту» характерна перепланування санвузла не з метою поєднання з ванною, а для збільшення його площі. Така перепланування зазвичай дає надбавку площі в один квадратний метр і більше. Крім того, є ще два позитивних моменти. 

 По-перше, знов побудовані стіни будуть строго вертикальні і трохи товще тих, що були до перепланування. Отже, двері також будуть строго вертикальні, а товщина дверної коробки буде рівна товщині стіни. 

 По-друге, після видалення нижньої плити у сантехнічної кабіни у ванну і туалет можна буде поставити стандартні двометрові двері, причому вони будуть знаходитися на тому ж рівні, що і всі інші. 

 Увага! Якщо перепланування санвузла включала в себе видалення власної нижньої плити санвузла, то обов'язково повинна бути зроблена гідроізоляція підлоги і стін (від підлоги на висоту ~ 10 сантиметрів) у ванною й туалетної кімнатах. Для влаштування гідроізоляції використовується спеціальна мастика. 

 Якщо у вашій квартирі сантехкабіни зроблена з гіпсу, то вирішуйте самі, потрібна чи ні вам перепланування сантехкабіни, а саме, чи варто перепланування витрат на неї. Якщо ж сантехкабіни зроблена з ацеіта (азбестоцементна плита товщиною в 1 сантиметр, ще її називають плоским шифером; через наявність у її складі азбесту він ставиться далеко не до самих екологічно чистих матеріалів), то перепланування дуже бажана. Перепланування також бажана через наступних моментів:

  •  
    • стіни у ацеітовой сантехкабіни ще тонше, ніж у гіпсової; 
       
    • стіни у такої сантехкабіни не володіють достатньою жорсткістю; 
       
    • плитка на таких стінах тримається не дуже добре, а через імовірні коливань на увазі їх недостатню твердість може з часом взагалі відвалитися.

     Взявши до уваги все вище викладене, ви повинні самі вирішити, чи потрібна вам перепланування санвузла чи ні. Але врахуйте, перепланування санвузла повинна мати на увазі знос сантехкабіни цілком. Не рекомендується зносити частину сантехкабіни, за винятком стіни, що розділяє ванну і туалет. Вся сантехкабіни вдає із себе єдине ціле. Перепланування, при якій зноситься частина сантехкабіни, послаблює частину, що залишилася конструкції, що може привести до деформації елементів, що залишилися сантехкабіни. 

     Будь-яка перепланування квартири на увазі зведення перегородок. Перегородки - це легкі стінки, що розділяють внутрішній простір квартири на окремі приміщення. Перегородки повинні бути міцними, мати достатні звукоізолюючі властивості й надійно закріплені між стінами, підлогою і стелею. Перепланування квартири також може робитися з використанням перегородок з цегли, піно-і шлакоблоків, а також каркасних з обшиванням із ДСП, фанери, оргалита або сухої штукатурки. 

     Цегляні перегородки у квартирі звичайно робляться в підлогу-або чверть цегли. Цегляні перегородки незамінні у ванною (класти плитку на каркасну перегородку небажано). Вони міцні, жорсткі, добре поглинають звук. Негативною властивістю є їхня вага. Подібні перегородки через їхню вагу мають потребу в надійному підставі. Якщо перепланування ведеться в старому будинку з дерев'яними перекриттями, від їх використання краще відмовитися. Відхилення від вертикалі в готової кладки не повинні перевищувати 1 см., а в оштукатуреної - не більше 5 мм. 

     Зведення декоративної арки. Арка у квартирі виконує в основному чисто декоративні функції. Арка зрительно розділяє внутрішній простір приміщення на різні об'єми. Іноді арка приховує деякі не дуже естетичні конструктивні особливості будівлі (балку, воздуховод і тому подібне). 

     Плануючи ремонт квартири (євроремонт), ви повинні знати, що арка значно впливає на інтер'єр приміщення. Наприклад, арка може зрительно збільшити висоту стелі, розширити проріз. 
     
     Якою має бути арка при «євроремонт»:

    •  
      • У закруглених місцях арки відсутні прямі ділянки; 
         
      • Місця переходу від прямих ділянок арки до заокругленим плавні і знаходяться на однаковій висоті; 
         
      • Кут між внутрішньою поверхнею арки й площиною стіни повинен бути прямим; 
         
      • Внутрішній лист оргаліту або фанери не тільки прибитий цвяхами, але і проклеєний ПВА; 
         
      • Цвяхи і шурупи не виступають; 
         
      • Арка виглядає як єдине ціле зі стінами;

       
        Рівняти ПОЛ 
       
       Якщо ви виявили, що підлога у вашій квартирі має нерівності, а також солідний нахил, то його можна вирівняти, зробивши розчинну стяжку. Робити стяжку найкраще до установки дверей і малярських робіт. Для того щоб оцінити обсяг робіт, потрібно попередньо виміряти, наскільки велике відхилення підлоги від горизонталі. Для цього використається рідкий рівень. 

       Нерідко нахил у квартирах буває настільки великим, що вирівнювання підлоги по всій квартирі може привести до зменшення висоти стелі, іноді до 10-20 см. При таких значних перепадах буде потрібно не менш тонни сухої суміші, а також кілька кубометрів керамзиту (до відома, самоскид уміщає від 1,5 до 2 кубічних метрів). Керамзит необхідний як наповнювач для зменшення витрати розчину. Можна змішувати його з розчином - вийде «керамзитобетон», або використовувати керамзит як підстави, а зверху зробити розчинну стяжку, причому товщина стяжки повинна бути не менше 3 см. Додатковий плюс від цих робіт - значне поліпшення звукоізоляції. 

       Перевірте вищеописаним способом підлогу в кухні. Якщо він має значний нахил, то поставлена в одну лінію кухонні меблі будуть мати такий же нахил, а її потрібно виставляти строго за рівнем, щоб верхні поверхні столів перебували в одній площині. 

       Після того як стяжка буде зроблена (вона повинна сохнути близько місяця, причому залишкова вологість її перед укладанням підлоги не повинна перевищувати 5%), перевірте її горизонтальність за допомогою того ж рівня. 
       
        ЯКЩО СТІНИ кривувато 
       
       Нерідко бетонні плити і панелі стін мають хвилясту поверхню, причому хвилястість ця буває досить глибокою і тому добре помітною. Шпаклівкою можна «вивести» тільки незначні нерівності (до 5 міліметрів), якщо ж вони перевищують цю межу, доведеться використовувати розчин і робити невеликі штукатурні роботи. Або, наприклад, якщо двері значно виступають за площину стіни із-за її сильного нахилу, також слід штукатуркою «звести» подібні виступи. Для зменшення витрат (штукатурні роботи досить дорогі) необов'язково штукатурити всі стіни, що мають нерівності. Можна обмежитися тими стінами, нерівності на яких добре помітні, або їх невеликими шматками. До них відносяться:

      •  
        • Стіни, на які падає косе світло, розташовані під прямим кутом до площини вікна (якщо вони не будуть заставлені меблями, то їх краще вирівняти); 
           
        • Місця, де будуть кріпитися плінтуси, особливо ті, які повинні бути на очах.

         Прикладіть до нижньої частини стін, де будуть кріпитися плінтуси, рівний брусок або рівень, і якщо щілини між бруском або рівнем будуть досить великі (більше 5 міліметрів), то їх найкраще вирівняти штукатуркою, причому штукатурити розчином можна тільки невелику смугу висотою 10 -15 см, а інші нерівності згодом досить «звести» шпаклівкою нанівець. Для того щоб цей невеликий шар розчину надійно тримався й у майбутньому при косметичному ремонті не відвалився від стіни, потрібно добре підготувати її поверхню, очистивши від шарів старої шпаклівки і прогрунтувавши розведеним з водою клеєм ПВА. 

         Інші не кидаються в очі дефекти найчастіше буває досить загладити шпаклівкою, щоб зробити їх непомітними. 
         
          САМ СОБІ САНТЕХНІК 
         
         Який же євроремонт без повної заміни сантехніки: кранів, раковин, ванни, унітазу, рушникосушки? Та й для повноти «європеїзації» треба було б встановити «тепла підлога» (підлога з підігрівом). Тому вам доведеться зробити нову розведення водопровідних, а іноді і каналізаційних, труб. До того ж, не просту, а приховану розводку - це коли труби укладають у спеціально зроблені поглиблення в стінах (штроби), які потім замуровуються розчином. Тому вимоги до якості робіт повинні бути дуже суворими, тому що після замуровкі і облицювання плиткою виправити шлюб, не спотворивши при цьому значну частину санвузла, практично неможливо. 

         Труби для водопроводу використовуються різні: сталеві оцинковані, мідні та металопластикові. 
         
         Сталеві оцинковані труби - найдорожчі, але й самі недовговічні, термін їх служби обмежений 15-20 роками. Ворог сталевих оцинкованих труб - корозія. Якщо ви вибрали сталеві оцинковані труби, то врахуйте наступне:

        •  
          • З'єднання з цих труб краще виконувати на різьбленні, а не на зварюванні; 
             
          • Зверніть увагу на те, щоб сполучна арматура (куточки, муфта тощо) також була оцинкованої; 
             
          • Після монтажу і до замуровкі стики обов'язково перевірте на герметичність.

           Мідні труби піддаються корозії набагато менше сталевих оцинкованих. Вони володіють високою пластичністю, що дозволяє обійтися без численних з'єднань. Тепла підлога роблять саме мідною трубкою. 

           Металопластикові труби виготовляються двох-і тришаровими. Внутрішній шар у цих труб з тонкої алюмінієвої стрічки, а зовнішні шари (один або два) - з пластика (молекулярно зшитий поліетилен). Вони мають, як і мідні, високою пластичністю, що дозволяє обійтися без численних з'єднань. Вони абсолютно не схильні до корозії. 

           Після монтажу труб, перед замуровкі, поцікавтеся у своїх сусідів, чи не змінився у них напір води і не залежить він від того, включаєте або вимикаєте ви воду у своїй квартирі. Якщо така залежність існує, то роботи у вас зроблені неправильно, і краще вчасно усунути шлюб. 

           Одночасно з прокладкою труб встановлюємо ванну. Ванна встановлюється за рівнем, так як формою ванни вже передбачено необхідний ухил у бік зливу. При установці ванни необхідно враховувати рівень підлоги. Краще відразу виключити можливість користуватися ванною до закінчення ремонту, так як, якщо над нею встановити кран, то користуватися ним, а отже, і ванною будуть дуже активно, і дуже ймовірні пошкодження ванни. При покупці ванну слід перевірити. Краї ванни повинні знаходитися в одній площині. (Бажано перевернути ванну і покласти її на площину). 

           При виборі раковини необхідно перевірити її геометричну форму. Особливу увагу зверніть на бік раковини, звернену до стіни, - вона повинна бути абсолютно плоскою. Тоді між раковиною і стіною не буде щілин. 

           При цьому євроремонт слід замінити радіатори на більш ефективні і естетичні. Радіатори бувають алюмінієві, сталеві й біметалічні. Перед покупкою радіатора поцікавтеся у власній ДЕЗ - який робочий тиск підтримується у вашій системі. А також - яка максимальний тиск вони використовують при «опрессовке». Виходячи з отриманих відомостей, вибирайте радіатори опалення. 
           
            ТИ за покликанням ЕЛЕКТРИК ... 
           
           Ще до початку ремонту слід продумати розстановку меблів і запланувати розетки, вимикачі, додаткове освітлення в тих місцях квартири, де це необхідно. 

           Обмовимося - займатися монтажем електрики має фахівець. Але вже якщо ви взялися самі - прийміть як інструкцію до виживання ... 

           Якщо ремонт квартири робиться в будинку, якому більше 20 років і проводка в ньому зроблена алюмінієвим дротом, то краще її всю зробити заново, оскільки алюміній з часом старіє і дещо втрачає свою пластичність. Саме тому старі алюмінієві дроти ламаються після декількох вигинів. Іноді, щоб дістатися до зламу, доводиться довбати стіну. Крім того, при попаданні на що знаходиться під напругою алюмінієвий дріт вологи (при пошкодженні ізоляції) цей метал починає швидко руйнуватися. Тому проводку краще робити мідним дротом. Для прокладання проводів у стінах робляться штроби, в них прокладаються пластмасові трубки, в які пропускаються дроти. У випадку аварії можна буде витягнути весь дріт і замінити новим, не пошкоджуючи обробку квартири. 

           Використовуйте для проведення освітлення провід перетином 1,5 квадратних міліметра, а для розеток - перетином у 2,5. Для кухні краще зробити окрему проводку (тобто, вивести її на окремий автомат) проводом в 2,5 або навіть 4 квадратних міліметра. 

           Розетки краще вибирати з «нутрощами» з кераміки, а не з пластмаси. 

           Вимикач слід розташувати біля входу до кімнати, щоб його легко було знайти в темряві, увійшовши в кімнату. Можна встановити його поряд з лиштвою і на висоті вашої опущеної руки (близько 80-90 сантиметрів від підлоги), це її природне положення. До того ж, якщо у вас є діти, то їм також зручно буде користуватися вимикачем. 

           Близько письмових столів зручно розташувати розетки трохи вище рівня столу. На кухні групу розеток варто встановити під майбутніми полками. Не забудьте зробити висновок для додаткового освітлення та очисника повітря. 

           Якщо у вас довгий коридор, то в різних його кінцях можна поставити вимикачі верхнього світла. У багатьох квартирах близько ванної і туалету, там де раніше були антресолі, досить темно - проведіть туди освітлення. 

           Останнім часом дуже часто ставлять розетки безпосередньо у ванній (в основному для пральних машин). Проте в приміщеннях з підвищеною вологістю встановлювати розетки і вимикачі не можна. Не думайте, що від поразки електричним струмом вас захистить «заземлення», адже в наших будинках замість заземлення роблять «занулення», а це не одне і те ж. Розетку для пральної машини краще поставити зовні. 

           Вимикачі й розетки повинні встановлюватися не просто в поглиблення в стіні, а в спеціальні пластмасові коробки. 

           Провід від коробок ведуться тільки вертикально і горизонтально, але не по діагоналі. Це робиться для того, щоб завжди уявляти собі ті місця, де проходить дріт. Провід простягаються в штробах глибиною 2-3 міліметри. Штроби повинні бути замуровані. При прокладці проводів у кутах між стіною і підлогою слід врахувати висоту плінтуса, щоб потім при його кріпленні до стіни або підлоги цвяхами або шурупами не пошкодити проводку. Не ведіть дріт по кутах тих стін, які виходять на вулицю, щоб не пошкодити теплоізоляцію квартири. Зовнішні стіни довбають порівняно легко, так що штроба нехай пройде вище. 

           Після закінчення робіт не забудьте намалювати схему проводки з зазначенням місць підключення нових проводів до старих, а також зон, де проходять дроти. 

           Про складне для неспеціаліста - про «зануленні». Роблять його двома способами. 

           До клеми в корпусі розетки замість «землі» під'єднують перемичку від «нульового" проводу. Необхідно знати, що у цього способу існує одна серйозна небезпека. Потрібно уважно стежити, щоб вам згодом на щиті який-небудь не дуже грамотний електрик не переплутав «нуль» з «фазою». Це призведе до того, що згорять всі електроприлади, які ви хотіли убезпечити. Крім того, часто цей «робочий нуль» буває забруднений через несправність якого-небудь електроприладу або самої проводки. І ще - в деяких будинках оберігають автомати розривають не тільки лінію фазового проводу, але і лінію нульового проводу. Це взагалі позбавляє всякого сенсу подібне «занулення». 

           Можна провести ще один провід від розетки до розподільного щитка в коридорі і приєднують його на корпус щитка. Такий дріт називають «чистий нуль». Правда, бували випадки, що корпус щитка був забруднений (пробник показував наявність потенціалу). У цьому випадку необхідно звернутися в ДЕЗ, щоб вони усунули несправність. 

           Увага! Зроблена неправильно електропроводка у вашій квартирі становить небезпеку не тільки для електроприладів, але і для життя і здоров'я вас і ваших близьких. Всі електротехнічні роботи повинен виконувати висококваліфікований майстер. 
           
            ПРИСТУПАЄ До настінного живопису 
           
           Оскільки ми з вами заощаджуємо, то від шпалер можна тимчасово відмовитися, а стіни просто «закатати» водоемульсійною фарбою. Адже все основне у вас вже зроблено і наклеїти шпалери можна в будь-який час. Тим більше, що забарвлення стін в якості варіанту їх обробки стає останнім часом все більш популярною. 

           Наявних в продажі фарб зараз велика кількість на відміну від недавніх радянських часів, і орієнтуватися в цьому морі товару досить важко. Тому перед покупкою матеріалів, в тому числі і фарб, поговорите з майстрами - до їх рекомендацій варто прислухатися. 

           Для стель і стін підійде матова латексна фарба. Правда, для стін глянсова фарба більш практична, але глянець сьогодні не модний. На кухні стелю і стіни краще пофарбувати миється фарбою, так як саме там стеля і стіни забруднюються найінтенсивніше. 

           При виборі фарб краще всього орієнтуватися на виробників найбільш відомих фірм. Справжня фірмова фарба ніколи не обдурить ваших очікувань, звичайно, при дотриманні всіх рекомендацій щодо її застосування. Етикетка разом з назвою фірми-виробника, датою випуску і терміном зберігання повинна бути надрукована на самій банку разом з інструкцією російською мовою, якої необхідно дотримуватися. 

           При покупці орієнтуйтеся не на кількість фарби в самій банку, а на те, яка кількість квадратних метрів поверхні можна фарбувати її вмістом. Провівши нескладні дії за допомогою калькулятора, ви зайвий раз переконаєтеся, що при перерахунку на один квадратний метр поверхні фарби одного рівня якості навіть різних виробників коштуватимуть приблизно однаково. 

           Від необхідності бігати по магазинах і вибирати потрібний відтінок вас позбавить комп'ютерний підбір кольору («колеровка» фарби в будь-який потрібний вам відтінок). Таку послугу надають сьогодні майже в кожному великому магазині. 
           
            І ВСЕ-ТАКИ - ОБОЇ 
           
           Якщо вже на сімейній раді було прийнято стратегічне рішення - «шпалерам бути!», То будьте готові до нелегкої проблеми вибору. Зате можна знайти дуже недорогі, але зовні багаті і пафосні шпалери, що імітують самі елітні види стінних покриттів. 

           Існує безліч варіантів шпалер: від паперових до вінілових, що мають паперову основу, склошпалери, рідкі шпалери. Є навіть такі паперові шпалери (не плутати зі стеклообоями), які можна фарбувати звичайною водоемульсійною фарбою. Випускаються вологостійкі паперові шпалери, просочені водовідштовхувальним складом (хоча їх вологостійкі якості досить слабкі в порівнянні з вініловими і «шовкографією», - останні витримують навіть вологе прибирання). Правда, при наклейці на стіни вінілових шпалер, особливо спінених, потрібен спеціальний клей (з написом «вініловий») з-за великої ваги цих шпалер. 

           Тонкі шпалери вимагають ретельної обробки стін, як раз вже зробленої шпаклівки. Якщо ж ви пропустили цей етап та стіни мають багато нерівностей, то приховати їх допоможуть щільні, «об'ємні» шпалери. Однак місця, де використовувався цементний розчин при штукатурці або при закладенні щілин, потрібно обов'язково зашпаклювати або зафарбувати, щоб міститься в розчині бруд не проступила з часом крізь шпалери. 

           До речі, гарно, аж до євро-рівня, можуть виглядати правильно підібрані шпалери і на стелі. До того ж, зараз у продажу з'явилися спеціальні види «стельових» шпалер. 
           
           Вимоги до «шпалерному» євроремонту:

          • Поиск
            Block title
Copyright MyCorp © 2021Зробити безкоштовний сайт з uCoz